北京烤鸭的制作,中国哪里的烤鸭最好吃
食材
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鸭子一只
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葱姜蒜适量
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油盐酱醋适量
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花椒八角适量
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料酒适量
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生抽3勺
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将买来的鸭子洗净，控一控表面多余的水分，找来一个大点的容器，放入鸭子，用盐将鸭子全身擦遍。我用的是半只鸭子，所以烤制的时候只能放烤盘，如果可能的话可以买整只，配合烤叉的使用效果会更好
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再加入酱油，料酒，八角，桂皮，花椒，冰糖，葱段，姜片及清水，将这些调料拌匀，给鸭子按摩几分钟，稍微入味
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将鸭子腌渍在其中，盖上保鲜膜，放入冰箱，腌渍一个晚上，这样更加入味，如果等不了那么久，那腌渍2-3个小时也可以拿来用了
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二天将腌好的鸭子取出，放在阴凉的地方自然风干，时间紧的话大概2-3个小时后也就可以使用了，然后放在垫好油纸的烤盘上
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这时将蜂蜜加入少许的水稀释，然后用刷子刷遍鸭身，刷的时候要仔细，要把鸭子的各个角度都涂抹到蜂蜜水。也可以是蜂蜜加入色拉油，或者蜂蜜加入白醋，蜂蜜加白醋是脆皮水的配方，这样出来的鸭皮会非常脆爽
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待表面的水稍稍沥干后，放入预热好的daogrs蒸烤箱m6s中下层，启动热风烧烤程序，设置160度烤制1小时，温度调至210度，再烤制10分钟左右就好了
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end
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蜂蜜要刷均匀
方法/步骤
注意事项
烤鸭的做法 最正宗的做法
用料
鸭1只
蜂蜜4勺
料酒3勺
苹果1个
米醋2勺
热水很多克
馒头或者面包塞鸭子用的tbd
烤箱脆皮北京烤鸭(不需要吹气的做法
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疫情期间纽约还是冻鸭最容易买到常温解冻
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解冻后里外洗净鸭子用沸水把鸭身正、反面仔细烫遍，反复3次(为了收紧鸭皮，并且让鸭皮无法在之后的烤制中吸收鸭肉的汁液，这样烤出来就会脆
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风干：把鸭子套在一个注满水(足够沉)的酒瓶上，鸭翅下方用筷子架起，放在通风处5小时，或者根据你的环境酌情加减(比如我厨房没窗户就搬过来图中这个风扇对着吹)。【风干程度是鸭皮摸上去明显失去皮肤弹性，发紧，表面干燥甚至出油，按压有些许和肉质分离感】
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脆皮水调制：蜂蜜，料酒，米醋体积比4，3，2。搅拌均匀
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刷脆皮水，用刷子在风干好的鸭身上涂抹均匀，不要落下细节部位比如鸭翅下方。然后继续架在酒瓶上风干。依旧风干到表面没有水分，鸭皮会脆一些，颜色会变深。注意区分是蜂蜜很黏还是不够干燥。这个步骤重复2次。
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烤前准备：烤箱预热400华氏度。切个苹果，准备沾满水的馒头(面包也行)。
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苹果塞进鸭身，馒头用水沾湿堵在外面。(苹果和馒头为了保湿内部，苹果也能增加鸭肉味道层次)鸭腿和鸭翅尖端包裹锡纸防止烤焦。
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鸭胸朝下(也就是鸭翅在上方)放在烤架(不要直接放烤盘，鸭子被滴下汁液浸透变得不脆)，烤架下方放一个托盘接油。放入400华氏度的烤箱45分钟左右。拿出，翻面，继续烤15分钟。期间注意观察上色斟酌加减时间。然后转340℉继续烤15分钟。
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烤出来要放凉一会儿再片。
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鸭胸中线切开，然后片胸，关节处的鸭肉可以手撕下来摆盘。剩下的鸭架可以加点葱花熬汤。
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小贴士
·鸭子大小各不相同，烤制时请注意观察上色，自行斟酌时间加减。原则是上色满意后可以降低温度继续烤熟。
北京烤鸭的制作
北京烤鸭传统技艺共分4大环节
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制坯
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烤制
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片鸭摆盘
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鸭饼及辅料制作
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怎么挑选北京烤鸭原料鸭
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掏膛
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涮膛挂钩
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烫皮打糖
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晾坯
每个环节又分很多步骤，今天讲制坯。
制坯步骤如下
1.怎么挑选北京烤鸭原料鸭
北京填鸭是北京烤鸭最优质、正宗的原料鸭。
这种鸭子肌间脂肪、皮下脂肪丰富，是制作北京烤鸭的最理想品种。
优质的北京填鸭白条鸭，表皮乳白，体躯肥壮，胸脯隆起，裆部较宽。
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2.掏膛
将鸭脯向上，鸭头朝外摆好。左手攥住鸭掌，向上略抬起，使鸭腿肉绷紧，右手持刀将鸭掌从关节处剁下来。然后将鸭体翻转，掰开鸭嘴，拉出鸭舌。
将鸭脖刀口处的鸭皮翻起，左手拉住食管、气管，右手大拇指顺着食管气管轻轻捅至鸭脖的上处。再把气管拉断，取出。
左手捏住鸭头，向刀口处吹气。待鸭子充气到8成满，停止吹气。左手将鸭脖扭转，防止跑气。
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右手食指捅入鸭肛门内，食指向上弯曲，勾住大肠尾端，拉断大肠与肛门的连接处。此动作注意不要破坏档油薄膜。
右手持刀在鸭子右侧腋下切开4-5厘米的口。右手大拇指和食指伸进刀口，拉出食管及气管头。再把拉出的食管缠绕在左手食指上，拉紧。
同时，右手大拇指和食指伸入鸭腔，勾断鸭腔与内脏连接的软组织，再勾住鸭胗，拉出内脏。此后，再伸入鸭腔内，在贴近脊椎的两侧，取出肺叶。
右手食指和中指，将提前制作好的鸭撑捅入鸭腔内，一端卡在脊椎骨上，一端卡住胸骨与三叉骨。
3.涮膛挂钩
左手大拇指从腋下刀口伸入，其他四指托住鸭背部，再将鸭体按入水盆中，使鸭腔充满清水。
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将鸭头向上，右手食指从肛门捅进，勾出回头肠，使水从肛门流出。再将鸭子按入水中，使鸭腔灌满水，将鸭头朝下，使鸭腔内的水由颈皮内及鸭嘴流出，冲去鸭嘴内和鸭颈内的杂物、粘膜。
手持鸭钩，从距离鸭颈根部5-6厘米处扎入，使鸭钩从另一端露出即可。
4.烫皮打糖
水盆洗净。放入饴糖和清水搅拌。糖色比例为冬季1:7-8，夏季1:6-7（斤）。
将清水烧至滚开，左手提鸭钩，将鸭子提至水盆上方，右手持勺，舀起滚开的水，从鸭身刀口处开始，自上而下浇烫鸭皮（3-4次）。
鸭皮烫好后，迅速将鸭子放在糖水盆上方，用勺舀糖色浇淋鸭身3-4次。
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5.晾坯
将烫皮打色后的鸭坯挂在鸭架上，置于阴凉、通风的地方，使鸭皮干燥。
晾坯时要避免阳光晒，也不要用高强度的灯泡照射。在冬季，室内不要安装取暖设备。
晾坯时要随时观察变化，如发现鸭皮有油珠，要立即取下挂入冷库保存。
以上就是制坯的全部方法。
北京烤鸭制坯工艺非常关键，鸭坯制作的好不好，直接关系到烤鸭出品质量。
中国哪里的烤鸭最好吃？
文字：魏水华
图片：pixabay
无论在东方或西方，鸭子似乎都是次一等的禽类。
汉斯比德曼《世界文化象征辞典》说：“鸭子（duck），水生鸟类，家禽，其象征意义不如鹅重要。野鸭先被猎杀，后被驯养（在古埃及至公元前1500年），它常出现在艺术作品中，隐含色情的意味，其准确的性质已无法确定。”
而袁枚在《随园食单·羽族单》里说：“鸡功最巨，诸菜赖之。令领羽族之首，而以他禽附之。”鸭，就是主要的附带角色。
究其原因，西方人追求口感，所以肉质厚实、口感绵密的鹅占尽了先机。同时，鹅与牛羊一样，还是食草动物，这就比杂食的鸡鸭多了一道可以生吃的优势，在西方世界一切从简的烹饪理念下，鸭就自然成了鹅的备选。
东方人追求滋味，筋络骨骼多，更经得起烹饪，让风味物质慢慢渗出的鸡就成了首选。在中国，光是白煮切块的鸡，各地就有白切鸡、白斩鸡、白砍鸡、白宰鸡等不下十种叫法。而一碗鸡汤的作用，更是超越了食物的本身，是中国人眼中有病治病，无病强身的良药。
相形之下，各方面都不突出的鸭子，似乎不可避免的占据了配角的位置。但换个角度理解，鸭肉在家禽食材中，有着最均衡的脂肪、蛋白质和骨骼筋络比例，这让它尤宜烧烤，美拉德反应和干馏作用能带来焦脆的外皮、鲜艳的颜色和油润的口感。相比之下，不易入味的烤鹅和脂肪不足的烤鸡，都在烤鸭面前相形失色。
在中国广大地区，特别是历史上经济发达、出产文人士子较多的区域，都有各具特色的烤鸭。这与鸭子中庸的地位，暗合了中国传统文人的处世观，恐怕不无关系。
no:1壹
中国人吃烤鸭的历史，可以追溯到史前。
某种角度上来说，中餐是火的艺术。而烧烤，也就是以空气作为火的介质，则是最原始的烹调方法。它比石板作为介质的烙、油作为介质的煎炸、水作为介质的汆煮和蒸汽作为介质的蒸，都古老得多。
最晚到西汉，烧烤的技术已经非常成熟，《汉代画像》全集中有烤羊肉串的石刻图像。马王堆一号汉墓还出土过烤肉用的扇子和有关“牛炙”、“犬肋炙”、“鸡炙”等资料。这显然不止是原始人以火为媒的简单烹熟食材，而是上升到对烹饪技术和生活情趣饶有兴味的记录。
恰好，鸭子是古代中国中部和东部广大地区常见的禽类。浙江河姆渡、福建武平等地出土的新时期陶鸭有5000年前的历史，江苏句容、河北平泉、河南郑州的考古遗址都曾出土过4000年前的铜鸭尊乃至鸭蛋。
虽然当时的食用鸭肉多半是野鸭，皮下脂肪不够多，口感不如家鸭好，是梁实秋所鄙弃的那种“有皮、有肉、没有油”的劣等烤鸭。但不管怎么样，烤鸭已经成为传统，根植于中国人的生活。
公元6世纪北魏人贾思勰所著《齐民要术》，可能是最早记载烤制家鸭的文献。书里描述养鸭“供厨者，子鸭六七十日，佳。”烤鸭则被称为“腩炙鸭”，做法是“肥鸭，净治洗，去骨作脔，酒五合，鱼酱汁五合，姜、葱、橘皮半合、豉汁五合，合和，渍一炊久，便中炙。”
简单翻译：烤鸭要用养了六七十天的为好，选取肥的，洗净切成块，用酒、鱼露和葱姜陈皮酱油腌渍一顿饭的时间，再烤。
真讲究。
无独有偶，同时期南朝人虞悰写的《食珍录》里，也出现了“炙鸭”的字样，这很可能是整只烧烤的鸭子，已经初具现代烤鸭的雏形。
no:2贰
事实上，烤鸭不仅见证了中国美食文化的更迭，更浓缩了不同时期的社会风尚。唐朝人张鷟在《朝野佥载》一书中详细记载了当时流行的“明火暗味烤活鸭”：把鸭子放在一个特制的笼子内，再把笼子放在一个烧的火热的炭火盆上，笼外放一个盛酱醋的盆，鸭子在笼内被烤得又热又渴，就拼命喝笼外盆内的调味汁。时间一长，鸭毛烧脱落，鸭子皮肉烧烤熟。
作为拥有游牧民族血统，崇尚武力的朝代，唐代的烤活鸭，相比文运昌盛的南北朝，或许显得粗犷、野蛮而残忍，但它所表现出来的巧思，也在另一方面体现了烹饪艺术的进步。
到了经济高度发达的两宋，烤鸭的格调进一步提升。在《东京梦华录》和《梦粱录》里，记载了开封和杭州的饭馆里度出售一种“燠鸭”的食物。在吴语里，“燠”字用来形容江南夏季闷热的气候。从字面上理解，食物里的“燠”，极有可能指封闭环境下的焖烤——显然，这已经是今天焖炉烤鸭的模样了。
封闭的烤炉，能保持更恒定的温度，让烤鸭表面上色更均匀、肉质更疏松；烧烤的烟火在炉体里反复回流，让鸭子多了烟熏的香味；长时间的焖制工艺，更能让鸭肉汁水丰富，油润不柴。
no:3叁
最晚到了明朝初叶，江南经济发达地区的烤鸭技术已经相当成熟。朱元璋定都南京，当地不少民间传说都点出了这位平民**与南京烤鸭之间千丝万缕的联系。
传说未必能当真，但不论阶层、不论社会地位，人人喜爱烤鸭的风尚却被真实地记载在各种文人后辈的笔记中。
永乐年间，朱棣迁都北京后，北京街头也挂起了“金陵片皮鸭”的招牌。说是朱**亲自拐把烤鸭高手们“拐”到北京的，恐怕有点牵强。**日理万机，哪有功夫去管小老百姓的烤鸭生意。但政治中心的北移，让饮食风尚也随之迁徙，却是可以看到的历史沿革。
八旗入关后，南京作为留都的地位被取消。相反，满清贵族因为惧怕一波接一波的反清复明运动，刻意降低朱明遗老们心目中“龙兴圣地”南京的地位。
这种政治风向的转变，最直接的表达，就是北京街头“金陵片皮鸭”的招牌变成了“北京烤鸭”，久而久之，大多数人也就觉得烤鸭是北京原产的地域特色了。
这样一只经历了千年流传的烤鸭，究竟在哪些地方留下足迹，并绵延至今？
北京：挂炉烤鸭
|北派正宗|
虽然北京烤鸭师出南京烤鸭，但不得不说，数百年的时间让它发生了巨大的演进。
首先是做法，南京鸭以传承自南宋的焖炉为特色，但北京鸭却发展出了以全聚德为代表的挂炉鸭。所谓挂炉，是指烤炉没有炉门，鸭子用长长的挑杆挂着送进炉内，随时可以翻转查看，保证受热均匀。
挂炉鸭用的是明火，燃料是没有烟的果木，火力强烈，所以皮下脂肪化油率高，鸭皮焦脆。还有人尤嫌挂炉鸭化油不够，发明了无炉的叉烧烤鸭。虽然鸭油确实融化得充分了，但鸭肉却变得老柴，落了下乘。
北京烤鸭独到的吃法：面酱、大葱、水萝卜丝、黄瓜丝、带皮鸭肉卷荷叶饼，一方面源自影响京城饮食最深的鲁菜师傅的手艺——大葱、面酱、面饼，都是山东常见的配菜；另一方面，它又是为焦脆的挂炉鸭量身定制的。大葱和蔬菜平衡了油腻，面酱提供了甜鲜味，面饼又让烤鸭的吃法充满仪式感，并提供了垫饥的淀粉。
近两年，京城最火的烤鸭是大董，风头盖过各家老字号。事实上，大董鸭确实在吃法上有了很多创新，比如以白糖蘸鸭皮、以蒜泥蘸鸭肉、以汉堡夹烤鸭片，但也有哄抬鸭价的嫌疑，让北京烤鸭越来越成为远离平民烟火气的宴会食品，殊为可恶。
事实上，大董烤鸭本身，也是典型的京式挂炉鸭，并没有在技术上有太多的创新突破。
山东潍坊：密州烤鸭
|烤鸭妈妈|
如果说南京烤鸭是北京烤鸭的“爸爸”，那么山东鲁菜，无疑是北京烤鸭的“妈妈”。
包括填鸭、调料、面饼、果木在内的大部分北京烤鸭原料选材，都来自于山东。鲁菜师傅当然不会放任本地的好食材都被运去京城。比如著名的密州烤鸭，可称山东烤鸭的担当。
密州是潍坊诸城市的旧名，这座城市是“宰相刘罗锅”刘墉的故乡。除了出产文人之外，这里还出产厨师，有人说，诸城在鲁菜胶东菜系里的地位，就好比粤菜里的顺德，其风情可见一斑。
密州烤鸭的风味与北京挂炉鸭并没有多大区别，最大的特色在于鲁菜大厨们能以烤鸭的各种“副产品”制作“全烤鸭宴”：厚实的鸭脯肉用来干煸、鸭血凝固切片炒韭菜、鸭舌与山菌同烩、鸭肠爆炒、鸭油蒸鳜鱼、鸭汤溜海参……琳琅满目，不一而足。
河南开封：汴京烤鸭
|烤鸭祖父|
开封的汴京烤鸭也许是现存最有历史的烤鸭，还原了北宋时代《东京梦华录》里“燠鸭”的传统，也最多地保存了古法焖炉鸭的特色。
汴京烤鸭采用枣木炭烤，它不同于燃烧快速的梨木、苹果木等果木，木质密度大，富含油脂，烤制过程中会有浓烟和枣木香渗出。焖炉烤的过程，其实也是烟熏的过程，成品的鸭皮呈枣红色，没有挂炉烤的零星炭屑。而且皮肉不脱离，一口咬下去，能吃到皮下啫喱状的脂肪，对于不怕油的人来说，这种焖炉烤鸭，比挂炉鸭有滋味得多。
另一条考验焖炉鸭成败得金标准是，鸭脯肉的质地。好的焖炉鸭水分消耗少，有外烤内蒸的效果，所以鸭肉疏松，有肉松般的口感。特别是厚实的鸭脯肉，要像刚出炉的馒头一样暄腾，才算是成功的焖炉鸭。
四川乐山：甜皮鸭子
|胜似烤鸭|
严格意义上说，其实甜皮鸭不能算是烤鸭。
但这种先卤后炸的鸭子，确实有着与烤鸭无限近似的口感，是中国烤鸭的另一种诠释。
甜皮鸭的做法其实和普通卤鸭没多大差。冰糖炒成糖色，加香料煮成卤汁来卤。卤透之后的鸭子其实已经很好吃了，外皮软糯、鸭肉上口，但重调味的四川人尤嫌其味道不够，再把卤鸭控干水分，用滚油反复淋灼，直到皮酥且颜色棕红为止。
最后一步是甜皮鸭的关键：趁鸭皮表面的油温高，还没冷却的时候，刷上饴糖。这让鸭皮颜色更红，质地更酥脆，即便冷却也不会回软。香甜的口味，与大董出品的烤鸭皮蘸白糖不谋而合。
四川人讲究，认为甜皮鸭只能靠油淋，不能整只下锅炸。其实为的是以较低温度烹制，只求鸭皮的酥脆，而不影响鸭肉的多汁。它的烹饪思路和发源自中原的烤鸭极其接近，只是四川盆地的民众用了更浓郁的处理方式，这是中华饮食一体多面表达的又一典型例子。
安徽合肥：庐州烤鸭
|饶有古意|
为了展现烤鸭的“古意”，各地都喜欢用地名旧称作为它的前缀。北京街头的烤鸭店不少冠以“北平烤鸭”，诸城的烤鸭自称“密州烤鸭”，南京烤鸭自称“金陵片皮鸭”。
当然，也包括合肥的“庐州烤鸭”。
作为安徽省的省会，合肥与前省会南京总有着千丝万缕的联系。烤鸭就是其中之一。和南京烤鸭一样，庐州烤鸭的传说，也常常指向安徽人朱元璋。
但与名声在外的北京烤鸭、南京烤鸭不同，庐州烤鸭走的是更亲民的路线。在合肥生活的人，很少有不去老字号庐州烤鸭店吃过的。而且店里最大的特色并不是烤鸭本身，而是用烤鸭的副产品——鸭油作为主料做的鸭油汤包和鸭油烧饼。
所谓鸭油汤包，是用烤鸭油代替肉皮冻做馅的小笼包；鸭油烧饼则是以鸭油起酥来做的千层烧饼，它包含着烤鸭的馥郁香味，同为动物油脂，比牛油起酥的可颂和猪油起酥的老婆饼好吃得多。
江苏南京：星甸烤鸭
|松香扑鼻|
粗暴地把中国烤鸭分为南北两派，那么两派正宗只能是南京与北京。
但南京烤鸭，最具代表性的当属江浦区的星甸镇。
星甸镇是**聚居之地，从事饮食业是**的主要谋生手段。清代中期以来，星甸的**制作的熟食就很有名，其中，尤其以**烤鸭著名。
**食品的特点是注重卫生。铐子开膛宰杀后，除了净毛，还要反复在冲水、抹盐来除去血污，直到肉眼看不见血水为止。这种近乎洁癖的清洁流程，是一般饭店都难以做到的。
成品的星甸**烤鸭，鸭皮是红到发黑的荸荠色，切时刀刀见油。南京烤鸭的吃法一般没有北京烤鸭复杂，切件装盘后直接上桌，就一碗白米饭吃，其香无比；口味重的，用烤鸭过程中自然烤出的汁水，兑上酱油糖醋做卤来蘸食，有独特的松子香味。
如果用烤鸭卤来拌饭，那更是无上妙品。
湖南郴州：蓼江烤鸭
|南下枢纽|
湖南郴州和广东韶关相连，从地理上来说，郴州已经属于南岭以南珠三角地区。
但郴州下辖的蓼江镇，却在当地有着“小南京”的别称。除了由蓼江、耒水、湘江构成的复杂水网，让这里成为重要的水运枢纽，与南京有着共同的模样之外，这里的特产——烤鸭，也与南京烤鸭有着极大的相似性。
究其原因，又要追溯到明初。为了加强对南方的控制，清剿元末余孽，朱元璋在统一后，在湖南南部设置郴州府，并派驻了大量兵丁。烤鸭的技艺，或许也是在当时传到郴州，进而从这个南岭门户，传播影响了后来广东和云南的烤鸭。
据传北京便宜坊烤鸭，是由明孝宗年间的吏部尚书何孟春退休后创立。何孟春也是湖南郴州人，如果传说属实，那么北京烤鸭真正的始祖应当是郴州烤鸭。
蓼江烤鸭的做法吃法大抵与南京鸭无异，唯一需要特别讲究的是，当地人吃烤鸭，要搭配一种白露酒。这种形似酒酿，味道微甜的米酒，有清新解腻之功，在没有大葱、没有荷叶饼的南派烤鸭面前，白露酒也许是最好的佐餐品。
广东广州：广式烧鸭
|极致滋味|
烧鸭之所以为烧鸭，从制作到吃法，它与北京烤鸭、南京烤鸭都有不同。
从取材开始，其他地区的烤鸭要用肥美的填鸭，但广式烧鸭用一个月左右的白毛幼鸭，这其实是烤乳猪的套路，追求鸭肉的细嫩。
烤制木料也有讲究，广式烧鸭用的既非火势凶猛的果木，也非熏蒸为主的枣木，二十就地取材荔枝木、松枝木。半烤半熏，得来复合的香味。
料汁是广式烧鸭的灵魂，把玫瑰露、黄酒、五香粉、蜂蜜、白醋、肉骨高汤等配成的料汁灌入鸭的肚子里，用针线小心缝合。造成一种外烤内煮，滋味到肉的效果。广东人常常觉得北京烤鸭“凉了后有鸭骚味，但广式烧鸭凉了之后依然好吃”，原因就在于料汁已经入味。
从食材定位上来说，北京烤鸭常常被视作高级宴请的大菜，而广式烧鸭则是充满风情的排挡饮食。几块烧鸭铺在饭上，淋一勺料汁，就是一碗顶饱的烧鸭饭；如果用鸭架熬汤，放一撮米粉，再配上两块鸭肉，那就是制霸夜宵摊的烧鸭粉了。
云南昆明：宜良烤鸭
|南天风味|
昆明街头的烤鸭招牌有两种，“宜良烤鸭”和“滇宜牌烧鸭”，其实是同一种东西。
民间传说，云南的烤鸭最早是由朱元璋麾下征南将军傅友德家厨，留在昆明下辖的宜良县创制。
传说未必可信，事实上，宜良县制作烤鸭，最早有据可考的历史是从清初开始。联系到云贵地区作为南明政权最后一块负隅顽抗的地区，不难踹度，当地人是以烤鸭这种最能代表明朱政权的食物，来隐晦地怀念前朝。
说是烤鸭，但宜良烤鸭的制作方式更接近广东烧鸭：一个月大的嫩鸭、明火烤、切块吃。
因为昆明有着2000多米的海拔，属于高原地区，液体沸点低。所以相比平原地区，烤鸭需要更长的时间和更低的温度才能完成，所以，宜良烤鸭的肉质也有着与其他地区迥异的酥化口感。
好的宜良烤鸭不用切，只需提着鸭腿一抖，肉与骨自然松离分开。其滋味也从这个细节可见一斑。
end
最好的吃法
电影《天下无贼》的结尾，刘若英一个人边吃烤鸭边落泪，是这部电影最经典的镜头。
中国饮食保留着合餐的传统，讲究吃个热闹。一个人闷头吃火锅、吃烤鸭之类的东西，想想都是很寂寞的事。
所以，不管是登堂入室的北派烤鸭，还是相忘江湖的南派烤鸭，最好的吃法，当然是三五好友，推杯换盏，大呼小叫，把一桌鸭脖、鸭皮、鸭脯、鸭胗、鸭舌、鸭爪、鸭翅、鸭腿啃个干净才好。
