日本人为什么穿和服 日本女人穿和服为什么总要背个小包

这是一种民族文化的象征，也是对自己民族的一种认可和肯定。

和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。衣上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至於对人本精神与情境的细腻感受。

和服文化被日本人概括为装道，起要点在于第一重要场合或仪式以及传统节令中必须穿特定样式的和服。如新娘穿白无垢，中年妇女穿留袖，少女穿振袖，老年男性穿纹服。

日本的传统工艺美术和表演艺术的发展也和和服有千丝万缕的关系，正因为和服与日本的民族传统有如此密切的联系，所以它在现代人被视为民族文化的象征而得到保存并振兴。

人民不仅在传统的礼仪活动和某些特定的场合，要以穿着和服来表示隆重，而且在紧张的工作之余也喜欢穿上宽大舒适的和服，浸润于传统文化的氛围中以放松自己的身心。

扩展资料

最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。

所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。

原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；

另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。

男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今**鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

参考资料来源：

百度百科——和服

日本女人穿和服为什么总要背个小包，它的秘密

1。日本女人穿的和服的背部，并不是“小包”而是“弯曲的宽带”。
2。这个造型的由来：
日本古代的服装受到中国古代“汉服”的影响，后来日本女性又在“汉服”的基础上加了宽腰带，并在腹部打结。这种腰带打结的装束后来越来越流行，结也越打越大，影响了人们日常的劳作。于是，很多日本女性就把腹部的腰带的结转到了背部。渐渐地就形成了现在日本和服的样子。
那种从背后看像小包袱的结，其实就是宽宽的腰带在背部卷的一个卷，从侧面看其实是空的，并不是什么小包袱。这种简洁的结，一般适用于已婚女性。
未婚女性的背部的结，则是宽腰带在背后打的**的蝴蝶结。
当然，现在有一些简易和服，采用的是单独的可以拆卸的蝴蝶结。因为，传统的宽腰带打结十分困难，需要他人的协助。而简易和服的腰带则是腰带和蝴蝶结是分开的，一个人自己就可以穿戴好。

和服不方便，为什么日本女性平时也会

日本的和服，与我们中国的旗袍一样，是日本的民族传统服饰。但在中国，你很少能在大街上看到穿旗袍出行的女人。

而在日本，和服却是每个女人的最爱，而且常常穿着和服招摇过市。为什么呢?原来这美丽的和服里面，隐藏着一个秘密。

日本女人的腿都很难看，一般都会有罗圈腿。这一点应该怪罪于她们“榻榻米”这种特殊的起居方式，世代相传的跪坐与盘腿坐。使日本女人的双腿受尽扭曲和压迫，再加上岛国人身材都比较矮小，平时穿着和服长袍，踏在半尺高的木屐上，看上去就不明显。

当日本女人用这种宽松修长、典雅艳丽的和服，将不那么好看的身材连同“罗圈腿”一起包裹起来时，奇迹就发生了：一个妩媚娇柔、仪态万般的美人，出落在世人面前。

和服的颜色款式差异明显，这些无声的元素，正是区别年龄和婚姻状况的标志。例如，未婚的少女穿“紧袖外服”;已婚妇女则穿“宽袖外服”。

肯定会有人想问，和服后面的那个小包包是什么呢?其实在最初那不是包包，是腰带的打结。到了现在包包里面放了什么就因人而异了，因为现在日本女人的都比较职业化了。

小编只想说，看来看去，还是我们的传统服饰更好看，无论是数千年文化的汉服，还是将东方女人的风情刻画入骨的旗袍，才是真正的经典。

古代颜色和服色有什么区别？

对颜色作出规定的，正是唐代的“官品服色制”，这是唐人独特的色彩审美观对传统服饰色彩文化所做的一次总结性规范。

“三品以上官服紫，五品以上服绯（红色）、六品七品服绿，八品九品服青。”这个制度主要针对官员常服而言。常服形成于南北朝时期，脱胎于鲜卑服饰，逐渐代替了汉魏的褒衣博袖。以紫、绯、绿、青四种颜色直观地标示身份等级的做法也并非源自汉魏传统，而是吸收北方民族的习俗，经过隋及唐前期的不断发展，从而趋于完备。但在其日趋严整的同时，各种服色的僭越行为也在破坏着唐代官品服色制。

大唐“官品服色制”明确了不同品级官吏所穿服饰都是有明显等级界限的。其背后，突出显现的就是我国古代社会组织万变不离其宗，血亲血缘纽带一直未受到根本的触动，这也正是我国古代封建社会伦理化的秘密之所在，致使服色也被赋予礼仪尊卑伦理文化之内涵。